domingo, 13 de noviembre de 2011

EL MISTERIO DE LOS SANTOS EMPAREDADOS


MI COMENTARIO A LA NOTICIA
"Descubren tres esculturas del siglo XIV dentro de una tumba (dos de ellas decapitadas) durante la rehabilitación de la iglesia de Prádena del Rincón"
Esta noticia da argumento para escribir un relato de misterio, donde la religión y las hipótesis sobre lo que ocurrió jugaría un papel primordial en la trama literaria. A lo mejor alguien se anima y dentro de unos años podemos leerlo en un libro. Me encantaría hacerlo, pero LA ANDALUCIADA me ocupa día y noche la mente y el espíritu.

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viernes, 4 de noviembre de 2011

LA ACTRIZ MARÍA GALIANA, TRIUNFADORA EN LA PELÍCULA "SOLAS" Y EN LA SERIE DE TVE "CUÉNTAME COMO PASÓ", RECOGE HOY EL PREMIO CIUDAD DE SEVILLA.


MI COMENTARIO A LA NOTICIA

Algunas veces me la encontré comprando en el Supersol existente en la sevillana Plaza de la Alfalfa, donde también de vez en cuando saludo al poeta Fernando Ortiz, al vivir todos en el centro de la ciudad.
Nada tiene de diva. Si se la identifica, su naturalidad es la una ama de casa que acude a un supermercado para llenar su frigorífico.
Fue profesora de historia de arte en el Instítuto público de Enseñanza Secundaria donde cursé el bachillerato y donde también estaba la inefable Doña Lolina. Allí se la tiene como una de la mejores profesionales que impartieron clase, aunque siempre llevó dentro su arte interpretativo y su amor por el teatro, algo que pudo ejercer plenamente tras su jubilación. Debutó a los 50 años y desde entonces es un ejemplo de profesionalidad y espejo donde nos podemos mirar quienes ya peinamos canas y tenemos ganas de seguir trabajando en tareas creativas
MARIA GALIANA nació en Sevilla el 31 de mayo de 1925. es Licenciada en Filosofía y letras, Hoy recogerá el premio más importante que a una trayectoria artística otorga el Festival de Cine Europeo que comienza en su ciudad natal.
Enhorabuena, María, por subir a la tercera edad a los podium y por encarnarte cada semana en una abuela que, por ser joven de espíritu, de eso sólo tiene la fecha impresa en su DNI.
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jueves, 3 de noviembre de 2011

LOS APROVECHADOS DE LAS GUERRAS Y EL TESORO DE BENGASI


MI COMENTARIO A LA NOTICIA
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Las guerras son el cáncer de la Humanidad. Cuando un pueblo las sufre, sus tejidos sociales se destruyen, dejando secuelas imborrables. Durante la guerra civil española, muchos aprovechados se enriquecieron. Los llamaban "listillos de haza y burra" saqueando casas abandonadas por personas fieles a la República. Es lo que conozco, pero supongo que los del bando contrario harían igual. Esa gente aprovechada del mal ajeno, existió siempre, pero las guerras facilitan sus fechorías. No sienten escrúpulos ni ante museos, ni ante nada
Con la intervención de la OTAN en Libia se ha vuelto a repetir la misma secuencia. Ha desaparecido el llamado "Tesoro de Bengasi", compuesto de piezas irrepetibles, entre ellas, "la colección de unas miles de monedas que incluye cientos de piezas de oro (364) y plata (2.433), pero también de bronce (4.484). Asimismo, lo integran 306 joyas y otras 43 piezas antiguas de gran valor."
Un antídoto contra ese cáncer sería reformar "la condición humana", pero eso es prácticamente imposible.
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http://www.abcdesevilla.es/20111103/cultura/abcp-guerra-libia-tiene-expolio-20111103.html

miércoles, 2 de noviembre de 2011

LA CRISIS ECONÓMICA Y LAS GRANDES FORTUNAS EN ANDALUCÍA


MI COMENTARIO A LA NOTICIA
Publicando hoy en mi muro de Facebook

También las familias más ricas de Andalucía sufren la crisis. Tienen que apretarse el cinturón al devaluarse sus acciones cotizadas en Bolsa. Sus empresas producen riqueza y dan trabajo a miles de personas. Quienes las dirigen nada tienen del estereotipado "señorito", tan mal sanamente divulgado entre otros, por los hermanos Álvarez Quintero. Esa Andalucía debe queda atrás para siempre e imponerse otra basada en la competitividad, el trabajo bien hecho y la creación de puestos de trabajo por parte de quienes pueden hacerlo.
Esta noticia nos señala ejemplos concretos, pero seguro que habrá muchísimas más familias andaluzas, o personas individuales, que, a menor escala económica, hacen crecer a nuestra tierra. Sus nombres son anónimos, pero ahí están.
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martes, 1 de noviembre de 2011

LA VISITA A LA CEMENTERIOS Y EL CULTO A LA VIDA


1/11/2011. MI COMENTARIO A LA NOTICIA
Publicado también en mi muro de Facebook

La semana pasada sufrí una subida de tensión arterial. Estaba frente al ordenador y se me nubló la vista. Por unos momentos lo pasé mal. Este episodio me ha hecho pensar. No temo a la muerte, pero la vida es tan hermosa que merece la pena vivirla, con todos sus altos y sus bajos. Además, aún tengo muchas cosas que escribir.Hoy miles de personas acuden a los cementerios. Junto a las tumbas vivirán unos momentos de recuerdos e intimidad con ellos. Aunque no los vean sí los sienten.Tengo mi propia teoría sobre lo que hay después de la muerte. Se puede leer en mi novela LA MAGICA PELLIZA DE CARLOS MARX, publicada en 2007. Cuando estuve en México y en Egipto comprobé cómo algunas de sus manifestaciones culturales giran en torno a las calaveras y a las tumbas.Para honrar a los difuntos, a pesar de la crisis pongamos ramos de flores en sus "campos santos" y toneladas de esperanza en nuestras vidas.

domingo, 16 de octubre de 2011

EL MOVIMIENTO DE LOS INDIGNADOS QUE SE EXTIENDE POR EL PLANETA TIERRA Y EL POSIBLE PAPEL DE SEVILLA EN TAN IMPORTANTE FENÓMENO SOCIAL

Manifestantes en la calle San FernandoMI COMENTARIO A LA NOTICIA
Las nuevas tecnologías permitieron a grupos de jóvenes musulmanes agruparse para derribar a dictadores que llevaban varias décadas en el poder. Aquel Internet que conocí durante el primer Congreso de Internautas Españoles celebrado en Madrid el año 1995, es hoy una poderosa arma combativa. Ayer permitió a miles de personas expresar sus quejas y sentimientos siguiendo la ruta del sol. Uno no sabe quien mueve en realidad los hilos de tal fenómeno mundial, pero anoche ví cómo en la sevillana plaza de la Encarnación una muchedumbre cantaba la copla andaluza titulada "Ay pena, penita, pena", incluyendo a su letra los nombres de Sarkosy o Merkel. Parece banal la anécdota, pues nada tienen que ver esos líderes europeos con las penas cantadas por Lola Flores. Sin embargo, el canto masivo sonaba acompasado y agradaba al oído. Supongo que en otros lugares del mundo, los indignados habrán hecho lo mismo con sus canciones o folklores más cercanos. Es una estrategia muy inteligente para transmitir sus mensajes de forma próxima, pacífica y simpática.
Aún no podemos calibrar la trascendencia real que tendrá este movimiento juvenil apoyado por personas de diversas edades, pero sin duda algo muy importante esta ocurriendo en el planeta Tierra. Estamos a las puertas del año 2012 que mencionan las profecias mayas. ¿Tendrán alguna relación ambos acontecimientos?. En mi novela "La mágica pelliza de Carlos Marx", publicada 2007, escribí que Sevilla tendría un papel protagonista en cambios relacionados con dichas profecías. Entonces fundamos un grupo llamado "Círculo Sierpes" que bajo la dirección de Emilio Carrillo Benito ha realizado y realiza múltiples actividades, con cientos de personas asistiendo a ellas. La última tuvo lugar anoche en el sevillano Círculo Mercantil. En Andalucía existe ya una red conciencial que no comulga con ruedas de molino impuestas por Instituciones caducas. La componen ciudadanos de diversos credos e ideologías. Quizá todo esto no es casual, sino causal y tenemos la suerte de estar vivos y disponer de Internet para contarlo.

viernes, 23 de septiembre de 2011

EL NACIONALISMO CANARIO Y LOS DIÁLOGOS DE ESPAÑA CON ÁFRICA






Siempre que vengo a Santa Cruz de Tenerife, leo los periódicos canarios para conocer la situación de estas islas que con todo merecimiento llaman “afortunadas”. Uno de esos periódicos, en sus editoriales, lleva tiempo realizando una campaña para promover la independencia del archipiélago. Argumenta que el Gobierno español no resuelve los problemas canarios. Arremete también contra el presidente autonómico Paulino Rivero y no se libra de los ataques la provincia de Gran Canaria, donde se sitúa el Gobierno regional.


Salvo esa voz periodística importante, el nacionalismo canario no se nota cuando se habla con la gente o se pasea por las calles isleñas. Su más destacada expresión política es Coalición Canaria, que tiene una destacada representación en el Congreso de los Diputados, en el Gobierno regional y otras instituciones públicas.


Hay voces aquí que desean un acercamiento político y cultural de Canarias al continente negro, del que Lanzarote, la isla más occidental, dista unos cien kilómetros. Dentro de ese empeño, se encuadra la celebración en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife de un encuentro de escritores y editores españoles y africanos. Ayer participé en ese evento. Pude conocer a varios escritores reunidos para tal ocasión, entre ellos Juan Goytisolo. Mientras escuchaba a los ponentes, comprendí que Canarias puede convertirse en un puente que, mediante la cultura y el diálogo, enlace África con Europa.


El Gobierno de España debe ser muy sensible a lo que está ocurriendo en Canarias. Sería lamentable que la voz periodística antes mencionada se amplificara hasta extenderse más allá de lo razonable. Creo que estas islas les interesa pertenecer más a Europa que a África. Pero dada su situación geográfica, su incipiente africanismo es un factor a tener en cuenta en el diálogo euroafricano que cada vez se hace más imprescindible fomentar.

jueves, 4 de agosto de 2011

DIARIO DE MI RECIENTE VIAJE A ESTOCOLMO (SUECIA)










Estocolmo está considerada una de las ciudades más bellas de Europa. Sus hermosos edificios, combinados con sus calles asomadas al agua del archipiélago donde se asientan, serenan el ánimo y dan la sensación de encontrarnos en un ambiente muy agradable.
Lunes 25-7-2011
Viajo en el AVE desde Sevilla a Madrid. Desde la estación de Atocha me introduzco en el Metro para llegar a la Terminal T2 del aeropuerto de Barajas. Tras facturar una maleta, recoger la tarjeta de embarque y un tiempo de espera, subo al avión de la compañía SAS que me llevaría a Copenhague, capital de Dinamarca, como tránsito para sobre las 18 horas llegar a Estocolmo. Me esperaba una sorpresa. La maleta facturada en Madrid no aparece en la cinta transportadora de equipajes. Esto me obliga a reclamarla. Me prometen enviarla al hotel donde me alojaré y resignado cojo un autobús. Ya anochece cuando puedo entrar en mi habitación, sintiendo algo de inquietud por no tener mi equipaje.
Martes 26-7-2011
Me levanto temprano. Bajo a la recepción del hotel y recibo la alegría de reencontrarme con la maleta extraviada. Me tranquilizo. Un abundante desayuno-buffet predispone para salir a la calle lleno de energía. Estoy en la zona de Ostermalm, frente a la Estación Central de trenes y autobuses. No tengo ni idea de qué camino seguir. Guiado por un mapa y preguntando llego al Palacio Real. Un edificio enorme, situado en Gamla Stan (la ciudad vieja). Es la residencia oficial y el mayor de los palacios de la monarquía sueca. (La residencia privada de la familia real es el Palacio de Drottningholm). Los asistentes personales del monarca (actualmente Carlos XVI Gustavo) y de otros miembros de la familia real sueca así como los asistentes administrativos de la Casa del Rey también se encuentran aquí. El Palacio también se usa para propósitos de representación que realiza el rey cuando cumple con sus deberes como jefe de estado.
La fachada sur da al gran talud del Slottsbacken (talud del Palacio); la fachada oriental bordea el Skeppsbron (puente de los barcos), un muelle pomposo que se extiende a lo largo de la costa oriental del casco antiguo de la ciudad; en la fachada norte está el Lejonbacken (talud de los leones), un sistema de rampas que lleva el nombre de los leones esculpidos en piedra que las coronan; el ala oeste del palacio bordea el espacio abierto del Högvaktsterrassen (patio de la guardia).
El primer edificio que estuvo en este lugar fue una fortaleza con una torre central construida en el siglo XIII por Birger Jarl para defender el Lago Mälar. La fortaleza creció hasta convertirse en un palacio, llamado Tre Kronor (“Tres Coronas”) en honor a las agujas de la torre central.
A finales del siglo XVI, se hicieron muchos trabajos para transformar la antigua fortaleza en un palacio de estilo renacentista bajo reinado del rey Juan III. En 1690, se decidió reconstruirlo en estilo barroco siguiendo un diseño de Nicodemus Tessin el Joven. En 1692, empezaron los trabajos en la zona norte. Se completó en 1697, pero gran parte se derrumbó debido a un incendio producido el 7 de mayo de 1697. Fue reconstruido por Nicodemus Tessin el Joven, con alas con forma de semicircunferencia alrededor del patio occidental terminadas en 1734, la iglesia del palacio terminada en la década de 1740, y el exterior terminado en 1754. La familia real se mudó al cuando ya habían concluido las obras de construcción de las alas suroeste, sureste, y noroeste. El ala noroeste se terminó en 1760. En el norte, el Lejonbacken (“Talud del león”) se construyó entre 1824 y 1830. Su nombre le viene dado de las esculturas en forma de león que hay allí.
El palacio está protegido por la Högvakten, la guardia real formada por miembros de las fuerzas armadas suecas. Esta guardia data de principios del siglo XVI.
Compro un ticket por 140 SEK (abreviatura de la moneda sueca, la corona), unos 15 euros, que me permite visitar las dependencias palaciegas, además de dos museos y el tesoro real. Primero subo unas hermosas escaleras para ver la capilla, que resuma al siglo XVIII. Después, mediante otras escaleras estrechas bajo a un subterráneo que encierra la cámara del tesoro, compuesto en su mayoría por coronas de oro adornadas con piedras preciosas. Las lucieron varios miembros de la familia real sueca a lo largo de los últimos siglos. Recordé otra exposición similar de la monarquía británica que hace años vi. en la Torre de Londres. Abandono el subterráneo y subiendo otras escaleras también hermosas llego al salón principal del palacio: el del trono. Me encuentro en el lugar donde anualmente se entregan los Premios Nóbel. Tal circunstancia me produce cierta emoción. Me encantaría volver y recibir el de literatura. Sé que es imposible, pero al menos nada cuesta soñarlo. Allí se inicia un recorrido que permite adentrarse en salones, dormitorios, pasillos y otras dependencias reales. Un sabor a añejo lo inunda todo. Los siglos XVII y XVIII se asoman en las pelucas de personajes retratados, en los muebles, en el ambiente. Me llama la atención un salón ambientado con tapices alusivos a Don Quijote de la Mancha, un toque de la cultura española que me agradó bastante. Cuando se viaja, estos detalles estimulan el orgullo patrio.
La Suecia moderna surgió de la Unión de Kalmar en 1397 , y de la unificación del país por el rey Gustavo Vasa en el siglo XVI En el siglo XVII, amplió sus territorios para formar el Imperio sueco La mayor parte de los territorios conquistados fuera de la península escandinava se perdieron durante los siguientes siglos. La mitad oriental de Suecia constituida por la mitad oriental de Norrland y
Österland se perdió frente a Rusia en 1809. Desde 1814, no ha participado en ningún conflicto, manteniendo una política exterior de paz y neutralidad en tiempo de guerra.
Abandono el palacio real. Me encuentro de bruces con el Museo Nóbel, situado en una bonita plaza de la ciudad vieja. Recoge información de los premiados y detalles de la vida del creador de tan prestigiosos galardones. La visita ilustra pero no entusiasma. Luego fui a la cercana catedral. De todos sus tesoros me asombré ante el maravilloso conjunto escultórico que representa a San Jorge en su lucha contra el dragón. Una maravilla que por si sola justifica visitar Estocolmo. Me quedo un largo rato contemplándola. No puedo fotografiarla por que se acabó la batería de mi cámara digital, pero prometí volver. Algo tan hermoso debía estar entre mis fotos más queridas. Salgo de nuevo a la calle. Es medio día. En un restaurante cercano veo anunciado un menú que incluye los célebres arenques suecos. Lo pido. Su sabor es en cierta forma desagradable pero hay que probarlos, a pesar del alto precio que me costó. No creo que vuelva a repetir la experiencia ni que coma más arenques. Me dirijo a visitar la exposición del castillo de las Tre Kronor que originó el palacio real. Se pueden ver los cimientos de éste y objetos y trajes ambientando las salas. Merece la pena verlo. Para completar los cuatro sitios visitables incluidos en lo que pagué, voy a un museo de antigüedades fundado por un príncipe que amaba las bellas artes. Contiene estatuas de personajes mitológicos, compradas tras sus viajes a Italia. Interesante pero nada del otro mundo. Por hoy ya está bien de museos. De vuelta hacia el hotel camino hacia un paseo llamado Kungstradgarden, luego recorro calles amplias y termino el día cansado pero contento.
Miércoles 27-7-2011
Hoy proyecto conocer por dentro al Ayuntamiento de Estocolmo, edificio simbólico de la ciudad. Se sitúa sobre la isla Kungsholmen, en el extremo que encara el distrito Norrmalm y las vecinas islas de Riddarholmen y Stadsholmen. En su interior se encuentran oficinas, salas de conferencias, salones de ceremonias y el lujoso restaurante Stadshuskällaren. La llamada Sala Azul (Blå hallen) es la sede del banquete anual de los Premios Nobel.[] Por todo esto, y por su imponente aspecto sobre la ciudad, es uno de los principales atractivos turísticos de Estocolmo. En 1907 el gobierno de la ciudad decidió construir un nuevo ayuntamiento en el lugar donde se hallaba el antiguo molino de Eldkvarn, destruido en un incendio en 1878. Para ello se realizó un concurso arquitectónico, en el que en una primera ronda se eligieron los proyectos de Ragnar Östberg, Carl Westman, Ivar Tengbom, a los que se unieron los de Ernst Torulf y Carl Bergsten. La elección finalmente quedó entre Wetman y Östberg, siendo el segundo el designado para la construcción del ayuntamiento, mientras que a Westman se le adjudicó la construcción del Tribunal de Justicia de Estocolmo. Östberg modificó su proyecto inicial con elementos del de Westman, entre los que se incluye la torre. Durante la construcción del edificio, Östberg modificó en continuas ocasiones sus planos, citando por ejemplo la adición del farol en lo alto de la torre, y descartando los azulejos azules de la Sala Azul.
La construcción del edificio se prolongó por un periodo de doce años, desde 1911 hasta 1923. En total se usaron casi ocho millones de ladrillos rojos. Los ladrillos rojos, llamados munktegel (ladrillos de monje) por su uso tradicional en iglesias y monasterios, fueron suministrados por la fábrica de ladrillos Lina, cerca de Södertälje.
El edificio se inauguró el 23 de junio de 1923, durante la celebración del 400 aniversario de la llegada de Gustavo Vasa a Estocolmo. El escritor Verner von Heidenstam y el Primer Ministro Calmar Branting fueron los encargados de los discursos de inauguración. Son casi las doce de la mañana cuando termina la visita guiada para un grupo de españoles. Me propongo subir a la torre aledaña. Debo esperar hasta la una para acceder. Exploro los alrededores. Estoy en uno de los enclaves más hermosos, con vistas espléndidas de la ciudad. Las completo cuando subo a lo más alto de la torre. Me encanta ver a las urbes desde sus alturas. He subido cientos escalones durante mis viajes por el mundo, desde los de la torre de la Catedral de Colonia o de otras muchas catedrales, hasta una pagoda china o el Empire State de Nueva York. Son experiencias únicas que a veces hacen sudar, pero reconfortan al culminarlas. Supongo que algo parecido sentirán los alpinistas o montaneros al escalar montañas y llegar a sus cumbres.
Es medio día cuando me dirijo a la isla de Sodermalm, que fue un barrio obrero. Allí está el Museo de la Ciudad e informan sobre una ruta que recorre los lugares mencionados por Karl Stig-Erland Larsson, en trilogía Milleniúm. Me entusiasmó su lectura e hice una entrada sobre su contenido en este blog. La ruta prevista era en inglés, idioma que no entiendo ni hablo. Además, había que reservar con varios días de anticipación. Desisto del empeño. Me facilitan un mapa por si quiero hacerla por mi cuenta. En cualquier caso visito el museo. Sus salas no entusiasman demasiado, pero bueno, al menos me entero de la evolución de una urbe que resulta muy agradable. Almuerzo en el restaurante del museo un plato compuesto por gambas puestas sobre una rebanada de pan, con huevo duro y vegetales. Tiene un nombre que no recuerdo, aunque con diversas variantes lo he visto en muchos otros restaurantes de la ciudad. Atravieso un puente y de nuevo en Gamila Stan camino por una especie de paseo marítimo llamado Skeppsbron, donde hay embarcaderos, restaurantes y un barco velero que ofrece aventuras marítimas. Regreso al hotel.
Jueves 28-7-2011.
Muy temprano me dirijo a la plaza de Gustavo Adolfo, en cuyo centro hay una estatua ecuestre y en un lateral se sitúa el edificio de la Opera de Estocolmo. Me propongo hacer el llamado Gran Tour, recorrido que incluye autobús y barco. Su precio unos 50 euros. Es la única forma de llegar a lugares que serían imposibles de ver con el poco tiempo disponible, incluidos los alrededores de Estocolmo. Luego el barco lleva por lagos, canales, esclusas y esto permite comprender mejor una ciudad que esta formada por muchas islas unidas por numerosos puentes. Merece la pena hacer este recorrido, a pesar de su coste. Lo recomiendo a cualquier visitante de Suecia. Una vez concluido, llego con tiempo para visitar por dentro dicho edificio de la Opera, donde guías lo enseñan hablando inglés. No me enteré de lo que decían. Era igual. Pude ver los camerinos, el patio de butacas y sobre todo el escenario. Esto se añade a mis visitas a otros teatros similares, como el de Nueva York, Viena o Sevilla. No disfruto con la ópera, aunque tampoco la desprecio. Al salir, debo darme prisa para ir al Museo Nacional. Recorro sus salas, llenas de cuadros que apenas me entusiasman. Los más interesantes son los de Rembrant. La pintura española está escasamente representada, con obras de El Greco, Rivera y algún Zurbarán. De regreso al hotel paso por una calle comercial donde compro regalos y seguidamente me dirijo al llamado Ice Bar. Se trata de una estancia hecha completamente de hielo. Cuesta entrar unos 20 euros que dan derecho a una consumición. El precio incluye usar un enorme abrigo que evita el frío. Es un capricho que satisface una curiosidad, evitable, sin duda. Llego al hotel rendido. Ha sido una jornada muy completa.
Viernes 29-7-2011
Amanece nublado. La lluvia obliga a usar el paraguas. Recorro a pie un largo trayecto hasta llegar al puente, adornado con esculturas de dioses nórdicos, que une Ostermalm con Djurgarden. Es una isla ajardinada que guarda en su seno a una de las mayores atracciones turísticas de Escandinavia, el Museo Vasa, además del Museo Nórdico, otro museo al aire libre y un parque de atracciones. El Vasa expone al único barco del siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. Con más del 98 % de su estructura original y sus cientos de esculturas talladas, el Vasa es un tesoro artístico y uno de los monumentos turísticos más visitados del mundo El 10 de agosto de 1628, un gran buque de guerra zarpó desde el puerto de Estocolmo. Era el recién construido Vasa, bautizado por la dinastía gobernante, los Vasa. Para conmemorar tan solemne ocasión, se dispararon salvas de honor desde sus cañones. Cuando el buque se deslizaba lentamente hacia la bocana del puerto, una repentina ráfaga de viento comenzó a soplar. El Vasa se escoró, pero logró corregir su rumbo. Una segunda ráfaga golpeó el costado del barco. El agua comenzó a entrar por las cañoneras y el Vasa se fue a pique. Al menos 30 miembros de un total de 200 que componían la tripulación se ahogaron. El Vasa tardaría 333 años en volver a ver la luz. Es impresionante ver reconstruido algo tan hermoso que pudo perderse. Además del barco, el museo contiene ambientaciones de la época del hundimiento. Una película permite ver todo el proceso del reflotamiento y reconstrucción del buque. Suecia puede sentirse orgullosa de tan arduo trabajo. No lejos estaba en Museo Nórdico, creado a principios del siglo XX, cuando estaban unidas Noruega y Suecia, para exponer objetos escandinavos pero que con la separación de ambas naciones quedó en aguas de borrajas, tras apropiárselo el nacionalismo sueco. El nombre es más pomposo que real por su contenido. No me gusto nada la visita, mucho diseño tipo Ikea y alguna que otra cosa interesante como las referencias a la tribu de los sumi, habitantes cercanos al polo norte. Quise explorar un poco el resto de Ostermalm y esto me llevó a las puertas del parque de atracciones Tívoli. Frente al él almorcé en un restaurante de comida rápida. Hacia calor tras alejarse las nube mañaneras. Cogí un tranvía que me llevo a Travelplan, una céntrica plaza de la zona de Ostermalm, desde donde fui caminando por la larga avenida Karlavagen hasta llegar primero al parque Kungliga Humlegarden, después a una concurrida plaza llamada Stureplan para desembocar junto al Teatro Nacional situado en Nybroplan. Me senté en un parquecito, tras hacerle fotos a la estatua dedicada allí a Ericsson. L. M. Ericsson comenzó su camino como trabajador en varias fábricas, parte en su natal Värmland, parte en Estocolmo. Tras una estancia en el extranjero como estudiante becado, creó un taller en 1876 para fabricar instrumental matemático y físico. Este fue el mismo año en el que Bell patentó el teléfono. Ericsson comenzó a los pocos años a fabricar aparatos telefónicos, sacando al mercado en 1878 los primeros aparatos telefónicos construidos por él. Pronto su inventiva se hizo conocida en los mercados mundiales. ¡Qué haríamos hoy sin su invento! Hoy he caminado muchísimo y llego rendido al hotel.
Sábado 30-7-2011
Temprano acudo al muelle cercano al Ayuntamiento para hacer una especie de crucero en barco que me llevaría al Palacio Real de Drottningholm, residencia de la Familia Real sueca. Precio del tikek unos treinta euros, incluido la visita al interior palaciego, a sus jardines y a un pabellón chino allí existente. El palacio toma su nombre en 1580, durante el reinado de Juan III de Suecia. El rey había decidido construirlo para su esposa la reina Catalina Jagellón. Drottningholm significa literalmente Islote de la reina.
En 1661 el palacio pasó a manos de la reina Eduviges Leonor, y se incendió el 30 de diciembre del mismo año. La reina entonces encargó su reconstrucción al arquitecto Nicodemus Tessin, quien no pudo concluir la obra, dejándola a su hijo Nicodemus Tessin el Joven. Eduviges Leonor tomaba parte en el gobierno de la regencia del reino a causa de la minoría de edad de su hijo Carlos XI, y planeó la creación de un edificio fastuoso acorde con el papel de gran potencia que había adquirido Suecia en Europa tras la Paz de Westfalia. La obra de los Tessin estaba influida principalmente por el neoclasicismo de Francia y los Países Bajos.
El palacio fue obsequiado en 1744 a la entonces princesa Luisa Ulrica como regalo de bodas. Durante el tiempo de Luisa Ulrica, el interior fue remodelado y transformado hacia un estilo rococó francés. En 1762, el teatro del palacio, relativamente modesto se incendió, y la reina Luisa Ulrica decidió construir uno nuevo de gran fastuosidad, conservado en perfecto estado actualmente es una de las joyas del teatro barroco donde se realizan representaciones con la maquinaria escénica original -ver Teatro de Drottningholm. Así mismo, se construyó un ala para contener la biblioteca y una galería de retratos. La reina vendió Drottningholm al estado sueco en 1777.
Por mucho tiempo, permaneció en un relativo abandono y el deterioro fue patente durante el siglo XIX. Entre 1907 y 1911 se realizó una restauración significativa, que comprendió electricidad, drenaje, red de agua y calefacción. A partir de 1977 se comenzó otra restauración artística del palacio, que ha concluido en 2002.
Desde 1981, el Palacio de Drottningholm es una de las residencias oficiales de la familia real sueca. Se encuentra en la lista de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad desde 1991. El parque se encuentra abierto al público. Primero recorrí este parque, que me recordó a los jardines de Versalles, aunque más modestos, o los del segoviano Palacio de la Granja. Los monarcas europeos, lo pude comprobar en mis visitas a otros palacios reales, quizá sentían envídia de de la fastuosidad versallesca. La tomaron como modelo y quisieron tener salones de los espejos, capillas suntuosas o jardines con fuentes y estatuas de personajes mitológicos. En Drottningholm ese esquema se repite. Como en el palacio real de Estocolmo este palacio sabe a rancio, a siglo XVIII. No sé donde tienen sus habitaciones la actual Familia Real sueca, pero desde luego no me la imagino viviendo en las dependencias que se permiten visitar a los turistas. Un pabellón chino completó la visita. Fue un capricho que regaló un rey sueco a su esposa. Como hace poco tiempo estuve en China, sus muebles y decoración me hicieron recordar a tan sugerente país. He visto salas reales con motivos chinos en Viena. Quizá se pudo de moda entre la nobleza europea tener algo tan exótico en sus lujosas residencias. Terminada la visita, el barco me llevó de vuelta a Estocolmo. Una vez desembarcado, me dirigí a la ciudad vieja. Entré de nuevo en la Catedral. Allí cumplir mi deseo de fotografiar a la maravillosa escultura de San Jorge. Me deleité de nuevo viéndola. Luego en un restaurante comí el delicioso salmón nórdico. Seguidamente caminé otra vez a hacia Sodermalm. No quería irme de Estocolmo sin subir a un mirador allí existente e intentar conocer algún lugar relacionado con la antes mencionada trilogía Millenium. Cumplí ambos objetivos. Desde el mirador se puede contemplar espléndidas vistas de la ciudad y mediante una rampa se accede a la plaza donde Larson sitúa a la singular Lisbeth Salander tomando una cerveza. No era mucho, pero algo es algo. Mi tiempo no daba más. Inicié el regreso al hotel, preparé la maleta y un tren rápido, el Arlanda Express, me llevo al aeropuerto. Eran las 11 de la noche y mi vuelo con Spanair salía a las 2,10 de la madrugada del día 31. Esperé lo necesario, volé hasta Madrid y en el AVE regresé a Sevilla. Era domingo, deshice el equipaje, comí huevos fritos con chorizo y descansé de un viaje tan interesante e intenso como el que durante una semana había realizado.

Nota: Buena parte del texto alusivo a datos sobre Escocolmo, sus museos o sus personajes procede de Wikipedia y otras Web de Internet. Mi trabajo ha consistido a aunar esa información con mis vivencias en tan hermosa ciudad.

miércoles, 20 de julio de 2011

LAS TAREAS DOMÉSTICAS SERÁN COMPENSADAS EN CASO DE QUE HAYA DIVORCIO








El Supremo sienta jurisprudencia con una sentencia que permitirá cobrar a una mujer 108.000 euros de su ex marido por ejercer exclusivamente de ama de casa durante 15 años.




El Tribunal Supremo (TS) ha permitido a una mujer cobrar una pensión compensatoria por divorcio de 108.000 euros por haber contribuido con su trabajo doméstico a las cargas familiares durante los quince años que duró su matrimonio y que estuvo sometido a un régimen de separación de bienes. Así lo ha acordado la Sala de lo Civil en una sentencia, de la que ha sido ponente Encarnación Roca, y en la que por primera vez se sienta doctrina acerca del derecho a obtener una compensación económica en caso de divorcio cuando se haya contribuido sólo con tareas domésticas al matrimonio, pactado en régimen de separación de bienes. De este modo el TS estima el recurso interpuesto por María Piedad F.A., licenciada en derecho y que nunca trabajó fuera del hogar para dedicarse en exclusiva al cuidado de su hija y de la casa, contra la sentencia que dictó en abril de 2008 la Audiencia Provincial de Madrid que le concedió una pensión compensatoria de 450 euros mensuales. La Audiencia de Madrid anuló de este modo la sentencia dictada un año antes por un Juzgado de Primera Instancia de Móstoles (Madrid), que acordó otorgarle una compensación de 108.000 euros. El Juzgado de Móstoles calculó esta cantidad multiplicando 600 euros, que es lo que consideró que costaría una empleada del hogar al mes, por doce meses y por los quince años que duró el matrimonio. La Audiencia de Madrid se opuso a esta compensación, argumentando que, tratándose de un matrimonio en régimen de separación de bienes, "no cabe apreciar un incremento patrimonial injustamente adquirido por razón de la dedicación por parte de la esposa a las cargas de atención y cuidado de la familia". Sin embargo, el Supremo entiende que el artículo 1438 del Código Civil contempla que se puede contribuir al matrimonio con el trabajo doméstico, por lo que la contribución no tiene por qué ser en forma de dinero. "El trabajo para la casa no sólo es una forma de contribución, sino que constituye también un título para obtener una compensación en el momento de la finalización del régimen" de separación de bienes, añade la sentencia. Recuerda el tribunal que el régimen de separación de bienes aparece regulado en cinco de los ordenamientos jurídicos españoles y no todos admiten la compensación. En Navarra, Aragón y Baleares "no existe ningún tipo de compensación para el cónyuge que haya aportado su trabajo para contribuir a las cargas del matrimonio", mientras que en Cataluña y Comunidad Valenciana "si un cónyuge ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro, tiene derecho a una compensación económica". No obstante, las diferentes normas "no hacen ninguna referencia a la necesidad de enriquecimiento por parte del cónyuge que debe pagar la compensación por trabajo doméstico" y el Supremo cree que deben excluirse los criterios basados en el enriquecimiento o el incremento patrimonial del otro cónyuge para acordar esa compensación. Por todo ello cree que debe ser repuesta la sentencia del Juzgado de Móstoles, que calculó una compensación "en función del sueldo que cobraría por realizar el trabajo de una tercera persona, de modo que se contribuye con lo que se deja de desembolsar o se ahorra por la falta de necesidad de contratar servicio doméstico".


Sin duda esta noticia introduce un nuevo elemento en la Revolución Femenina que tanto avanzó durante el pasado siglo XX.

miércoles, 13 de julio de 2011

NUEVAS TARIFAS DE LA IGLESIA.



Esto se parece bastante a una empresa privada, o un banco, que publica las tarifas por los servicios que presta, solo que aquí el producto que da dinero se llama FE.

A veces, leyendo la prensa, uno se queda "pasmao". Se recaudan milones de euros por el IRPF, se pide dinero a las administraciones públicas para restaurar edificios que son propiedad pero sólo se usan para usos propios, y encima se tiene que pagar por servicios prestados a los creyentes.



Nuevas tarifas en la Iglesia
La provincia eclesiástica de Sevilla ha actualizado los estipendios a cobrar por los oficios religiosos y servicios administrativos · No se actualizaban desde 2006 · De media se han incrementado en un 25%Juan Parejo Actualizado 11.07.2011 - 05:03
¿Cuál es el estipendio de un sacerdote por oficiar una misa? ¿Y por un bautizo? ¿Cuánto hay que pagar por la tramitación de un expediente matrimonial? ¿Y por la erección canónica de una asociación? ¿Cuánto cobra un cura que va en una procesión? ¿Quién no ha tenido dudas sobre la cantidad que hay que entregarle a un sacerdote por determinados oficios y ceremonias? El Arzobispado de Sevilla tiene recogidas todas las tasas que hay que abonar por éstos y por otros muchos servicios ofrecidos por la Archidiócesis. El pasado día 1 de julio entraron en vigor las nuevas tarifas para la provincia eclesiástica de Sevilla, a excepción de las diócesis de Canarias y Tenerife. Se actualizan los estipendios -los anteriores databan de 2006- de las misas, las tasas de la curia diocesana y las parroquias, de los procesos para las causas de los santos y las ofrendas con ocasión de los sacramentos y sacramentales. Unos precios quede media se han incrementado en un 25%. Una especie de inflación entendida bajo el prisma religioso y sin la cual no sería posible el sostenimiento de muchos de los servicios. También constituyen el sustento de parroquias y religiosos. Para los estipendios de las eucaristías, el decreto de los obispos establece, como referencia indicativa para la aportación de los fieles, la cantidad de 9 euros como donativo para las misas manuales, anteriormente se recomendaba dar 8 euros. Para las celebraciones gregorianas, que son una serie de misas que deben ser aplicadas por un difunto durante treinta días sin interrupción, se señala la cantidad de 330 euros, 30 más que hace 5 años. Las tasas de la curia y parroquiales son cantidades que se perciben por la realización de determinados servicios administrativos. Según rescripto de la Sagrada Congregación para el Clero, "pueden ser actualizadas cada 3 años en reunión de la Provincia, conforme al IPC". El decreto señala que "el mantenimiento y funcionamiento de los diversos servicios de la curia diocesana y de las oficinas parroquiales suponen un capítulo importante de los presupuestos de la diócesis y las parroquias. Es justo ordenar su funcionamiento para que se financien en los posible". La manera de conseguirlo es mediante estas tasas que han de ser aprobadas por la Santa Sede. Las correspondientes a la curia diocesana, presentan capítulos relativos a las asociaciones y fundaciones, los sacramentos, el culto, los asuntos administrativos, y los archivos. De todos los epígrafes, el más costoso es el que se refiere a la instrucción del expediente de coronación canónica de una imagen, cuya tasa es de 300 euros, 100 más que en el año 2006. En lo que correspondería a las hermandades y cofradías, la instrucción de un expediente de elecciones sale por 40 euros, cinco más que lo que estipulaba el anterior decreto. ¿Y cuánto se embolsa el Arzobispado cada vez que tiene que resolver algún expediente de impugnaciones?, algo muy habitual en los últimos tiempos: 200 euros. Resolver esta serie de conflictos cuesta 50 euros más que en 2006. La reestructuración de una junta de gobierno y la dispensa de la normativa canónica asciende a 20 euros. La aprobación de expedientes matrimoniales, ya sean enteros, medio, de la diócesis en cuestión, o para otra, ha experimentado una subida del 25% y se sitúa en los 20 euros. En los asuntos administrativos también se regulan puntos como la censura de un libro sin interés comercial, 10 euros cada 50 páginas; mientras que si lo tiene se eleva hasta los 25 euros. Las tasas parroquiales atañen a las vinculadas con asuntos matrimoniales y administrativos. Recogen asuntos como los expedientes para celebrar matrimonio en la misma parroquia (30 euros si es completo, 15 si es medio), si se va a oficiar en otra parroquia (45 y 22 euros), o la licencia para celebrar el casamiento en una iglesia no parroquial de la misma feligresía, cuyo coste asciende a 45 euros, 5 más que en 2006. El nuevo decreto también fija los precios de determinadas tareas administrativas que se realizan en los despachos parroquiales. Como la obtención de un volante, nota o informe, por una limosna de 6 euros; el extracto de una partida, por 10 euros; una certificación literal, por 18; o una partida literal anterior al año 1925, cuyo donativo asciende a 25 euros. Las tasas de procesos para las causas de los santos están recogidas en otro decreto, según el cual se enumeran las contribuciones que tendrán que hacer efectivas quienes promuevan causas de canonización, si bien en el documento se subraya que "por motivos económicos ninguna solicitud deber quedar impedida de recibir el servicio que necesite". Todas las tasas de estos apartados han subido entre un 17% (otras resoluciones o licencias) y un 33,34% (instrucción del expediente de coronación canónica). La ofrendas con ocasión de los sacramentos y sacramentales son cauces de ayuda económica a la Iglesia por parte de los fieles con motivo de las celebraciones litúrgicas y devocionales. Las cantidades que figuran en el anexo del decreto son "orientadoras o indicativas" y pasan a formar parte de los bienes de la parroquia. Según estas tarifas, la cantidad recomendada que debería recibir un sacerdote por oficiar un bautizo es de 35 euros (5 más que en 2006), y 175 por un matrimonio (50 más que hace 5 años). Repecto a la celebración de triduos, quinarios o novena, el oficiante debe percibir 35 euros por día. Y por participar una procesión, se recomienda un estipendio de 150 euros. En cualquier caso, el decreto de los obispos establece que "por razón de las diversas aportaciones económicas, no se podrán hacer diferencias en las celebraciones, y ninguno de los fieles quedará privado de servicios parroquiales, en igual forma que a todos, por si situación de pobreza".



ALGUNOS DE LOS 23 COMENTARIOS DE LECTORES DEL DIARIO SEVILLA, PUBLICADOS EN ESE DIARIO

mar 12.07.2011, 14:48
A hacer factura por esas tasas que cobra y suben a su antojo y contribuir a hacienda, que ya el estado le da bastante. Paga e indenniza al profesorado de religión, aunque es la iglesia la que los coloca o los despide, arregla los monumentos y luego los negocia la Iglesia. ¿qUIÉN CONTROLA EL DINERO QUE RECAUDA? INJUSTICIA

Victoria 12.07.2011, 09:49
Dentro de poco también cobrarán por comulgar y por confesar. ¿Cuál era aquella historia de Jesús y los mercaderes en el templo? COmo siempre, la iglesia muestra un grado de hipocresía imposible de digerir. . . salvo por gente lobotomizada que ni siquiera conoce las palabras de su líder espiritual, y eso que afirman que es Dios mismo

juan 12.07.2011, 02:44
Lo que no entiendo es porqué los monumentos históricos que son la mayoría de la iglesias estén en manos de los curas y compañia. A mi que cobren por una misa o un bautizo me da igual, no voy, lo que quiero es que ese patrimonio cultural pase a manos de la ciudadanía y que los curas no se beneficien con los privilegios que el estado les da. Que paguen impuestos por sus actividades económicas como todos y que se acaben los privilegios, que somos un estado laico



lunes, 27 de junio de 2011

DIARIO DE MI RECIENTE VIAJE A CHINA





















Introducción
Llevaba bastante tiempo acariciando la idea de viajar a China. En enero de este año tomé la decisión de hacerlo. Debí esperar hasta finales de febrero para consultar los catálogos de varios tour operadores. Encargué en una agencia un paquete que incluía China y Hong Kong, de quince días de duración. Esperé hasta el mes de mayo para confirmar. Entonces supe que no había viajeros suficientes para esa posibilidad. Me ofrecieron elegir y opte por un tour llamado “China Milenaria más Guillin”, de la mayorista Politours, de catorce días de duración. Un viaje muy completo, que permitía conocer lo mejor de China de forma cómoda y sintetizada. Me puse a buscar información sobre tan extenso país, visité foros de Internet para constatar opiniones y mi ilusión por viajar se fue incrementando. Por fin la agencia me dio la documentación con un visado del Gobierno chino y los horarios de vuelos

Lunes día 6-6-2011
Sevilla, Madrid, Helsinki, Shanghái
Viajo de madrugada en autobús desde Sevilla a Madrid. El primer AVE salía a las 6 de la mañana y no permitía estar a tiempo en el aeropuerto de Madrid-Barajas para volar a Helsinki, capital de Finlandia, con la compañía Finair, donde debí esperar la salida del vuelo hacia Shanghái. Noche a bordo, pasada entre lecturas, dormivela y distracciones con mi portátil. Tenía cierta preocupación por si sería esperado al bajarme del avión. En una ciudad tan enorme, no estar asistido supone una aventura. La duda se despejó cuando vi el cartel portado por un guía, llamado Pedro, que tras recoger las maletas, nos agrupó a las veinticuatro personas, procedentes de varios lugares de España. Formado el grupo, fuimos conducidos a un hotel situado cerca de la estación de ferrocarril.

Estando yo de regreso a España, se ha inaugurado un ten de alta velocidad, a 300 klm por hora, que recorrerá la distancia de 1318 klm existente entre Shanghai y Pekín, en cuatro horas y cuarenta y ocho minutos, con una inversión de 220.000.000 de yuanes (23.458 millones de euros).

Martes día 7-6-2011
Día de tiempo libre, previsto para reponer fuerzas y descansar de las 24 horas de traslados continuos. La exploración de los alrededores del hotel era la opción más asequible. Esto me permitió un primer contacto con las costumbres chinas, ir a la estación o cambiar moneda de euros a yuanes en un banco estatal, como todos los del país al estar nacionalizados. Estuve casi dos horas, firmé tres documentos y me pagaron a 9,28 yuanes por euro, una cotización alta. La moneda de curso legal en China es el renminbi (RMB). Renminbi significa "moneda del pueblo" y su unidad básica es el yuan. El yuan se divide a su vez en 10 jiao. Cada jiao se subdivide a su vez en 10 fen. Los nombres que usan para referirse a ellos son kuai en el caso del yuan y mao en el caso del jiao. Los fen no suelen usarse en las grandes ciudades. Luego caminé por amplias avenidas que, por sus enormes edificios, me recordaron a Nueva York. Shanghái es la capital económica de China, su ciudad más poblada y una de las más pobladas del mundo con más de 20 millones de habitantes. Situada en China del Este, Shanghái yace en el delta del río Yangtsé, centrada en la costa del mar de la China Oriental y es administrada al máximo nivel con la categoría de municipalidad bajo jurisdicción central. F
ue colonizada y asentada por los refugiados que huían de los mongoles hacia el 960-1126 a. C. Antiguamente se dedicaba a la pesca y textiles pero su importancia creció en el siglo XIX gracias a su localización estratégica como puerto de mar y por ser forzada a abrirse al tráfico internacional por el Tratado de Nankín en 1842. Shanghái fue floreciendo como eje comercial entre China y las potencias coloniales y como nodo financiero y comercial a partir de 1930. La población occidental comenzó a abandonar la zona a comienzos de la Guerra del Pacífico en 1941 hasta que finalmente, tras la revolución y guerra civil, en 1949 la actividad de Shanghái se redujo considerablemente dejando de recibir inversión extranjera. Con las reformas económicas, Shanghái experimentó un espectacular crecimiento financiero y turístico durante la década de los 90, siendo sede de numerosas empresas multinacionales y vanguardistas rascacielos. Actualmente es el mayor puerto del mundo por volumen de mercancías.
La ciudad es un destino turístico por sus monumentos como El Bund, el Templo del Dios de la Ciudad, los rascacielos del
Pudong y como centro cosmopolita de la cultura y el diseño, por otro lado acogió la Exposición Universal de 2010 sobre el urbanismo del futuro. A día de hoy Shanghái es descrita habitualmente como la "pieza estrella" de la economía de mayor crecimiento del mundo inmersa en una competición con Hong Kong por convertirse en la mayor urbe de China.
Administrativamente, Shanghái es una de las cuatro municipalidades de la República Popular China administradas directamente por el gobierno central del país. Shanghái es la capital económica de China. Ocupa una superficie de 6.340 km².
Cuando me cansé de andar, cogí un taxi, a buen precio, y regresé al hotel. Estaba rendido, pero contento.

Miércoles día 8-6-2011
Desayuno en el hotel. Contacto con los miembros del grupo. Subida al autobús que nos llevaría a visitar el Templo del Buda de Jade. El templo original fue construido en el año 1882 y contiene dos estatuas de
Buda realizadas en jade.
Durante la dinastía
Qing, un monje de nombre Hui Gen realizó un viaje de peregrinación al Tíbet. De regreso a China, el monje paró en Birmania; ahí, un emigrante chino le regaló cinco estatuas de jade que representaban a Buda. Hui Gen construyó un templo para albergar las estatuas gracias a los donativos que recibió. Sin embargo, el templo original fue ocupado en 1911 y las estatuas, y el templo, se trasladaron a su ubicación actual.
En el Gran Salón de la Magnificencia se encuentran tres estatuas que muestran a Buda en diferentes formas:
Amitābha, Siddhartha Gautama y el Buda de la medicina. Están representados también los veinte arhats, guardianes del budismo, representados en dos grupos de nueve. El salón es el centro de las oraciones y en él se celebran múltiples ceremonias.
La Cámara del Buda del Jade contiene una imagen de Buda sentado; pesa 3 toneladas y mide 1,95 metros. Otra sala contiene la figura del Buda de Jade reclinado que representa la muerte de Buda. En la actualidad, el templo contiene también una imagen de Buda reclinado donada por
Singapur que no debe confundirse con la original.
La visita es como un aperitivo para entrar en contacto con el budismo que conoceremos en otros lugares. El recinto estaba lleno de gente. Impresiona las enormes estatuas, el fuego quemando ofrendas, el colorido de los edificios. Compré incienso y una flauta como recuerdo.
Desde allí fuimos al El Jardín Yuyuan. Es uno de los jardines más famosos de China. Está situado en la zona norte de la ciudad, cerca de la antigua muralla.
Fue diseñado durante la
dinastía Ming, entre los años 1559 y 1577. Un funcionario, de nombre Pan Yunduan, decidió construirlo a imagen y semejanza de los jardines imperiales. El funcionario quería que sus padres, que no podían trasladarse a la capital ya que eran demasiado mayores para viajar, pudieran ver que aspecto tenía un jardín de este estilo. Por eso le dio el nombre de Jardín Yuyuan (Yu significa salud y tranquilidad)
Después de la muerte del funcionario, la familia de Yunduan cayó en bancarrota. El jardín cayó pronto en el olvido y no recuperó su esplendor hasta que en 1760 un grupo de comerciantes lo compró. A principios del siglo XX, una parte del jardín fue convertido en bazar por las autoridades. A partir del año 1957 se inició su restauración, restauración que abarcó todo el barrio que rodea al jardín, construido también durante la dinastía Ming. En 1982 fue declarado monumento nacional.
El parque ocupa unas dos hectáreas y contiene los elementos básicos de la jardinería china. Combina los pabellones y estanques con una variada vegetación.
Se trata de un lugar lleno de encanto, dispuesto para la meditación y el disfrute de la naturaleza dentro de un ambiente hogareño, tranquilo y acogedor.
Era medio dia cuando llegamos al Malecón. Hacia mucho calor. Es sin duda uno de los lugares más espectaculares y con las vistas panorámicas más bellas de Shanghái. Por esa razón es donde se encuentran los edificios más emblemáticos e importantes de la ciudad. Recibe el nombre de Malecón porque es la zona donde se establecieron los ingleses tras la guerra del Opio. Se pueden ver, entre otros, edificios tan impresionantes como el Banco de China, el Banco de Hong Kong, el Banco de Shanghái, el hotel Dongfeng, el hotel Paz, el edificio Norte, la Torre de Televisión Perla de Oriente, el Edificio Jinmao, El Puente Nanpu Todo ello con su testigo principal, el río Huangpu. Es un bello lugar para disfrutar y recrearse. Me recordó la vista que contemplé de la isla de Manhatan, cuando estando en NY fui en barco al encuentro de la Estatua de la Libertad.
Debíamos continuar el recorrido por la ciudad. Fuimos a la calle Nanjing, peatonal, llena de tiendas y ambiente cosmopolita. De vez en cuando vendedores de casi todo, atosigaban con sus ofertas. Un café y un helado sirvieron para calmarme la sed, mientras paseaba por lo que se parecía a cualquier calle comercial importante de un país capitalista.
Regreso al hotel, cena frugal y a dormir.

Jueves día 9-6-2011
Por la mañana se nos ofrece una excursión optativa a Zhujiajio. Me apunto. Se trata un pueblo pequeño, abierto al turismo e interesante para conocer la China menos opulenta. Lo más interesante fue el paseo en barco por uno de sus canales, el pasear por sus calles de tiendas y la visita un templo budista. Me regalaron baritas de incienso encendidas para ofrecerlas a Buda. Lo hice. Nobleza obliga. Después vuelta a Shanghái y traslado en tren a Sushou, conocida como “la Venecia de oriente” por sus numerosos canales. Está situada en la parte baja del río
Yangzi, a orilla del lago Taihu, en la provincia de Jiangsu. La pueblan casi 6 millones de habitantes (más de 2 millones en la zona urbana). Ocupa un área de 8.848 Km². Existe un proverbio chino que dice: "En el cielo está el paraíso y en la tierra están Suzhou y Hangzhou". Visitamos en Jardín del Pescador. Con solo media hectárea es el más pequeño de Suzhou. Está situado en el sur de la ciudad, en medio de una barrio de calles estrechas cuya restauración se está haciendo gradualmente, manteniendo una atmósfera agradable. Construido durante la dinastía Song, su reducido espacio obligó a los diseñadores a esforzarse para crear suficientes paisajes diferentes en su interior, consiguiendo hacerlo con bastante éxito. Marco Polo escribió: “Singuy es una ciudad noble, cuya circunferencia abarca nueve millas. La habita una muchedumbre sin cuento… viven allí muchos mercaderes y artesanos. En esta ciudad hay seis mil puentes de piedra, que bajo todos ellos puede pasar con holgura una galera, y bajo muchos pueden pasar dos galeras”. Estar donde estuvo el explorador veneciano ya es un privilegio. Fuimos a visitar el “Jardín del Pescador”, Con solo media hectárea es el más pequeño de Suzhou. Está situado en el sur de la ciudad, en medio de una barrio de calles estrechas cuya restauración se está haciendo gradualmente, manteniendo una atmósfera agradable. Construido por un magnate durante la dinastía Song, gobernante entre los años 960 y 1279, su reducido espacio obligó a los diseñadores a esforzarse para crear paisajes diferentes en su interior, consiguiendo hacerlo con bastante éxito. Comenzó a llover. Para refugiarnos visitamos una fábrica de seda. Los gusanos, sus capullos y la morera que comen me trajeron recuerdos de la niñez, cuando los cuidaba en una caja de zapatos y los veía luego aparecer convertidos en mariposas que ponían huevos. Vímos todo el proceso para obtener la seda. Se introducen los capullos en agua caliente, se extrae el hilo conductor que es enrollado mediante máquinas vigiladas por mujeres expertas. El día no daba para más. Nos llevaron a un magnífico hotel, rodeado de jardines, como no podía ser menos en la capital china de los mismos.

Viernes día 10-6-2011
Amanecemos en Suzhou. Continúa lloviendo. Eso no impidió visitar la Colina del Tigre. Visitamos un maravilloso jardín de bonsái, donde contemplé ejemplares únicos en el mundo. Después traslado en autobús a la ciudad de Hanshou, donde dimos un paseo por las cercanías de su bellísimo Lago del Oeste, que nos hizo concluir una jornada llena de emociones. Se rompieron mis gafas. Temí las dificultades que conlleva no tenerlas. Afortunadamente, de regreso al hotel encontré una óptica atendida por jóvenes expertos que me las arreglaron y no me cobraron nada. Eso me hizo palpar la amabilidad de los chinos. Resolvieron un problema que me hubiera causado molestias durante el viaje. Lo agradecí profundamente.

Sábado 11-6-2011
El hotel donde nos alojamos en Hangzhou estaba situado en una amplia avenida llena de enormes edificios, tras los cuales se escondían barrios populares exentos de tanta magnificencia. Esto me dio una de las claves para entender la actual situación de China, donde conviven dos sistemas políticos diferentes y antagónicos en Occidente que producen efectos dispares en sectores de la población a veces no beneficiados por los avances económicos del país.
Hangzhou es la capital de la provincia de
Zhejiang. Su área metropolitana tiene una población superior a los seis millones de habitantes (2003), aunque la población residente censada es de 2.636.700 habitantes. Está situada a orillas del río Qiantang y limita con el Lago del Oeste y con el Gran Canal de China, construido durante la dinastía Sui (581-618 dC.) Durante ese periodo se construyó la muralla de la ciudad. Fue la capital de la Dinastía Song del sur. A partir del año 1138 se convirtió en un importante centro de comercio. La industria de la ciudad se especializó en la porcelana y los textiles. El explorador Marco Polo visitó Hangzhou a finales del siglo XIII y dijo de ella que era “la ciudad más suntuosa y elegante del mundo”. Hasta la dinastía Ming, fue un puerto importante. A partir de ese periodo, y como consecuencia de los continuos ataques de los piratas japoneses, Hangzhou perdió importancia. En 1555 la ciudad fue saqueada por los piratas. En 1861 sufrió el ataque de los rebeldes del Reino Celestial de los Taiping que tomaron y saquearon la ciudad. Hangzhou no fue recuperada por las tropas imperiales hasta 1863. Este conflicto entre rebeldes y tropas imperiales causó más de medio millón de bajas entre la población.
Fue una delicia recorrer en barco dicho Lago del Oeste. Luego visitamos el Templo del Alma Escondida, llamado así porque se creía que allí se escondía el alma de los dioses. Para los viajeros tiene gran interés debido a su larga historia, y a las numerosas obras de arte que alberga en su interior. Actualmente consta de tres partes. La primera, según entra a la izquierda, es la muestra de esculturas budistas, una réplica construida recientemente en cartón piedra, de las más famosas esculturas budistas de China. De valor más didáctico que artístico, no obstante puede ser un buen aperitivo para el que llega de tierras lejanas. La segunda parte es la Colina Voladora. Tiene ese nombre por un monje budista, que había peregrinado desde la India, dijo que la colina era semejante a otra que había visto durante su viaje. Lógicamente, sólo podría haber llegado volando, y de ahí su nombre. En ella, se esculpieron durante la dinastía Yuan (1279-1368), más de 300 esculturas de Buda, verdaderamente magníficas de por sí, perfectamente conservadas, y semiocultas por una frondosa vegetación. Merece la pena cruzar el pequeño arroyo que las separa del camino y observarlas con detenimiento. Destaca entre las esculturas, la del Buda sonriente, una auténtica obra de arte. Tiene una barriga enorme y resulta simpático.
La tercera parte es el Templo del Alma Escondida , que cuenta con 3 salas principales. La sala de los Guardianes Celestiales, tiene unas gigantescas esculturas de los 4 guardianes celestiales, una lámpara descomunal y un espléndido techo sobre el altar superior. En el camino hacia la segunda sala, el Salón de la Magnificencia, los fieles se arremolinan con sus ofrendas e incienso. Al fondo se encuentra la Sala del Maestro Medicina, con otro gran Buda y 12 discípulos. En el aspecto Oeste del templo se ha reconstruido recientemente la Sala de los 500 monjes que se llama luohan que tiene Kongfu, son muy fuertes y famosos., con sus grandes esculturas de escayola. Fue donde supimos más detalles de la religiosidad china. El Gobierno comunista no apoya a las religiones. Tampoco las combate. Mucha población es atea, pero se mantienen cultos budistas muy vivos en lugares como este singular templo.
La experiencia del contacto con el budismo no quedó ahí. Abordé la Pagoda de las Seis Armonías, que está inclinada, como la Torre de Pisa. Subí sus casi trescientos escalones en compañía de dos compañeros de viaje, Diego y Gonzalo. Los demás se abstuvieron de hacerlo. Quedé rendido. Tengo 67 años y no pasan en balde, pero tras subir torres altísimas durante mis viajes por el mundo, no quise que se resistiera esta altura tan especial.

Domingo 12-6-2011
Por la mañana nos trasladan en avión a Guillín, capital del paisaje chino. El hotel está situado frente a un lago. Tras descansar un poco, paseo por sus orillas. Hay gente distraída sólo mirando el agua. Camino sin rumbo por la ciudad. Encuentro una calle llena de restaurantes y otra con amplios edificios. Regreso al hotel y disfruto de un relajante sueño.

Lunes 13-6-2011
Vamos a Yangshou. Realizamos un crucero en barco por el río Lijang. Una experiencia maravillosa. Paisajes chinos de ensueño. Se ven barcas de pescadores que utilizan cormoranes para conseguir peces. Luego un mercadillo lleno de tiendas nos ocupó el tiempo antes de regresar al hotel.

Martes día 14-6-2011
Tras desayunar nos llevaron al poblado Daxu, pequeña aldea a orillas del río Li, que la inunda con frecuencia, debiendo sus habitantes refugiarse en los altos de sus viviendas. De nuevo aflora la China menos opulenta. El lugar es patrimonio de la UNESCO desde 1997. La visita resulta poco interesante, pero no todo debe ser espectacular. Los contrastes también ilustran al viajero. Después nos trasladan al aeropuerto con destino a Xian, capital de 11 dinastías chinas y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”.

Miércoles día 15-6-2011
Estar en Xian es un privilegio. Capital de la provincia de
Shaanxi. Xian cuenta con 3.225.812 habitantes y su municipalidad con alrededor de 8,07 millones de habitantes. Es mundialmente famosa porque en sus proximidades se encontraron los guerreros de terracota del emperador Qin Shi Huang. Xian está considerada el extremo oriental de la Ruta de la seda. Por la mañana vamos a la Gran Pagoda de la Oca Salvage, impresionante y visitable por dentro pero el tiempo disponible no me permitió explorarla. El plato fuerte del día era estar cerca de los guerreros, uno de hitos del viaje. La mayoría se encuentran expuestos en una inmensa nave. En la primavera de 1974, unos campesinos de Lintong estaban excavando cerca del monte Li, no lejos de la antigua ciudad de Xian, cuando casualmente encontraron fragmentos de una estatuilla de terracota. Según una antigua tradición histórica, cerca del pueblo de Lin Tong, bajo un montón de tierra se encontraba sepultado el primer emperador de China. Las leyendas tenían razón: era el primero de los 7.000 guerreros de terracota que montaban guardia en el mausoleo del emperador Qin Shi Huangdi.
La dinastía Zhou, de la que sabemos poco, se estableció hacia el año 1100 a. C. en el valle del Wei y, después de reemplazar el dominio de los Shang, aseguró al país un largo periodo de estabilidad política y religiosa. Pero el sólido poder se fue agrietando para favorecer el crecimiento de centros provinciales. De este modo, a la etapa de estabilidad identificada con los Zhou occidentales, dado que la capital se encontraba en el oeste, en los alrededores de la actual Xian, le siguió la de decadencia con los Zhou orientales, que trasladaron la capital al este, cerca de la actual Luoyang.
Durante este tumultuoso periodo, conocido como "Época de los Estados Combatientes", que va desde el año 481 hasta el 221 aC., nació el príncipe Zheng, de la dinastía Qin, el futuro primer emperador. El reino de Qin era uno de los muchos estados pequeños que componían el inestable mosaico político-cultural de aquel periodo, pero a pesar de ello el reinado constituyó uno de los momentos más importantes de la historia china. El museo y una tienda de regalos complementan la visita. Uno de los descubridores de tan excepcional hallazgo, firma libros relacionados con el suceso y se deja fotografiar con los turistas mediante el pago de diez yuanes.
Tras llenar las retinas con la visión de tantas estatuas sorprendentes, vamos al mausoleo Qin Shi Huang. Permaneció olvidado y enterrado 2.000 años. El emperador dedicó cerca de 38 años a construirlo. Tiene 2,13 kilómetros cuadrados de superficie y, junto a otras 181 tumbas extendidas por la zona, cubre una superficie total de 60 kilómetros cuadrados y contó con la participación de más de 700.000 obreros. Fue edificado según el plan urbanístico de la ciudad de
Xianyang, antigua capital de la dinastía Qin, dividida también en dos partes: interior y exterior con una forma de pirámide truncada con una base de 350 metros y una altura de 76 metros. La cámara funeraria y la tumba aún no han sido abiertas y se encuentran en el centro del palacio subterráneo del mausoleo. La tumba esta flotando en un mar de mercurio y la cúpula de la cámara con joyas y pinturas simulando a las estrellas. Cuando esa tumba se abra, muchísimos viajeros desearemos verla. No sé si me será posible, pero sin duda me encantaría hacerlo tras haber estado dentro de pirámides mexicanas o egipcias.
Luego fuimos al barrio musulmán. Agobiante por sus tiendas pero imprescindible para el viajero porque alberga una gran mezquita de estilo chino, muy distinta a la de Córdoba o a otras de países afectos al Corán. Los musulmanes en China son un punto y aparte. Gozan de privilegios exclusivos. Ellos pueden tener varias esposas y no se someten a la ley de hijo único que afecta al resto de la población, la cual debe pagar elevados impuestos y tener ciertos problemas si quieren ampliar su descendencia. La religión de Mahoma se introdujo en el país gracias a los contactos propiciados por la Ruta de Seda. Se comenta que los dirigentes chinos temen y respetan a esta minoría. Es otra de las contradicciones de China. No todos son iguales en derechos y libertades para su régimen comunista.

Jueves día 16-6-2011
Llegada en avión a Pekín. Vamos a visitar el Templo del Cielo. Es el mayor templo de su clase en toda la República Popular de China. Fue construido en el año 1420 y tanto la dinastía
Ming como la Qing lo utilizaron para rogar por las cosechas (en primavera) y dar las gracias al cielo por los frutos obtenidos (otoño). Desde el año 1998 está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Está situado en el parque Tiantan Gongyuan, al sur de la ciudad de Pekín. El Templo del Cielo es en realidad un conjunto de edificios: al norte se sitúa el Salón de Oración por la Buena Cosecha; al sur, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo.
El conjunto está rodeado de una muralla interior y otra exterior formadas por una base rectangular que significa la tierra y rematadas con formas redondeadas para simbolizar el cielo. Las murallas dividen el recinto en dos zonas: la interior y la exterior.
Tras dejar las maletas en el hotel, me lanzo a la calle. En una web había leído que la famosa plaza de Tian anmen estaba a tan solo 500 metros de mi alojamiento. Dada la presunta cercanía, me propuse llegar a ella caminando. Me di cuenta de la falsedad de esa información. Cogí un taxi y su conductor me llevó a un sitio equivocado. Al bajarme se me acerca un chino con un carrito tirado por una bicicleta. Estaba cansado y acepto el servicio que me ofrece. Poco después se acerca otro chino con un vehículo similar y me invita a cambiarme. Este último me lleva por avenidas, se mete por barrios con chabolas y comienza a inquietarme. Al final no me deja en Tian anmen, sino en un parque. Me sorprende pidiéndome 600 yuanes por el servicio. Me niego a dárselos, ya que los taxis no superan los 30 yuanes en recorridos largos. En esto aparece un guardia uniformado y con gestos le cuento el abuso que intentan cometer. El guardia despide al ciclista, que desaparece de mi vista, y funcionario me acompaña por el parque hasta una salida cerca de mi destino. Cuando iba caminando por una amplia avenida, de pronto aparece de nuevo el ciclista sin su carrito. En inglés me pide que le pague. Me encuentro en un aprieto. Negociamos. Al final se contenta con 100 yuanes. Era un precio alto. Lo pagué por evitarme complicaciones. La experiencia me hizo ver que no siempre debe el viajero fiarse de los chinos que ofrecen servicios semejantes. Por fin llegué a la plaza. Anochecía. Vi el retrato de Mao Tse-Tung en la fachada de la pagoda que sirve de entrada a la Ciudad Prohibida y paseé por el mayor espacio público del mundo. Debía volver con el grupo y regresé al hotel en taxi, esta vez sin sufrir abusos ni sustos imprevistos.
Pekín es inmensa con sus 20 millones de habitantes. Situada en la periferia de la antigua civilización china, se convirtió en el baluarte de las potencias extranjeras que ocuparon China del Norte entre los siglos X y XII. La
Dinastía Liao estableció aquí su capital meridional, la más acreditada de las cinco del reino. La Dinastía Jin, la siguiente dinastía "bárbara" emprendió un amplio proyecto urbanístico a imagen de la capital de los Song septentrionales, Kaifeng. En 1215 los mongoles arrasaron la ciudad, pero 50 años después Kublai Kan decidió edificar en ella la nueva capital.
En la zona centro-sur del trazado hipodámico se hallaba la colosal villa imperial que contenía el complejo de palacios imperiales. El emperador
Yongle, el tercer Ming, decidió trasladar la capitalidad a Pekín. Las murallas del lado septentrional fueron trasladadas más hacia el Sur para que el complejo palaciego imperial, la llamada Ciudad Prohibida, quedase exactamente en el centro del plano. Así la estructura del nuevo Pekín representa la cima del urbanismo tradicional chino, basado en la organización introducida por los mongoles
Pekín es una de las cuatro municipalidades de China, que poseen un estatus provincial y están bajo el control directo del gobierno central. Pekín ha sido municipalidad desde la creación de la República Popular China. Es una de las ciudades más pobladas de China, tan sólo superada por
Shanghái en cuanto a población. También es un importante nudo de comunicación, pues posee múltiples líneas de ferrocarril, autopistas y carreteras. Es reconocida actualmente como el corazón cultural, político y social de China.

Viernes día 17-6-2011
Nos espera una jornada apasionante. Primero nos llevan a visitar un taller donde se trabaja la milenaria artesanía del Cloisoné. Vimos a operarios y operarias que con infinita paciencia colocaban trocitos de cobre en distintos objetos también de cobre, que eran pintados a mano e introducidos en hornos para fijar su decoración. A media mañana llegamos por fin a la Gran Muralla China. Había dos opciones para recorrerla, una a la derecha, más fácil, y otra a la izquierda, dificultosa y menos visitada. Opté por esta última. Es una experiencia única, irrepetible, sensacional, iniciar un camino, casi iniciático, por un pavimento que a veces es más fácil de transitar y en ocasiones sorprende con escalones de difícil acceso. De nuevo mi edad se hacia presente a la hora de superar tales dificultades, pero me acordé de cuando subía a los templos incas en Perú, a cinco mil metros de altura y con escalones enormes, y mi ánimo tomó los bríos suficientes para no dejarme vencer en el empeño de recorrer uno de los espacios amurallados más famosos del mundo. Es una antigua fortificación construida y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo XVI para proteger la frontera norte del imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los
nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria.
Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene 8.851,8 kilómetros de largo, desde la frontera con
Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia Interior, aunque al día de hoy sólo se conserva un 30% de ella. En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. En su apogeo Ming, fue custodiada por más de un millón de guerreros.
La muralla fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987. Gran parte de la Gran Muralla tiene fama de ser el mayor cementerio del mundo. Aproximadamente 10 millones de trabajadores murieron durante la construcción. No se les enterró en el muro en sí, sino en sus inmediaciones.
El día 7 de julio de 2007 se dio a conocer que la muralla china fue elegida como una de las ganadoras en la lista de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Está hermanada con la muralla romana de Lugo, Galicia, España, también patrimonio de la humanidad.
Tras el esfuerzo realizado para llegar a uno de los castilletes de la Gran Muralla, estaba cansadísimo. El duro oficio del turista se imponía. Palos a gusto no pican, dice el refrán. Aún quedaba por visitar el Palacio de Verano que los emperadores chinos tenían cerca de Pekín. Un recinto enorme, lleno de edificio lujosos, donde se cocían intrigas políticas en torno a una emperatriz enérgica y mandona que terminó suplantando a su hijo en poder del imperio chino. Historias semejantes me encontré visitando palacios rusos o austriacos. La historia de China esta llena de dinastías y guerras. El factor humano planea en todo el Orbe y no sabe de razas ni nacionalidades. Una de las enseñanzas de viajar es comprender que se cuecen habas en todas partes, que nadie es mejor ni peor y que los humanos nos regimos por los mismos parámetros de ambicionar el poder y las riquezas, o de ser cainitas con nuestros semejantes.
El colofón del día fue cenar en un restaurante el famoso “Plato naqueado”. Una especie de ritual precede a su ingestión. Poco me agradó, pero era inevitable probarlo.
Llegué rendido al hotel. Sin embargo me llenó de gozo tener en mi bagaje viajero la “heroicidad” de haber recorrido la Gran muralla china con mis sesenta y siete años a cuestas.

Sábado día 18-6-2011
Último día de visitas incluidas en el programa del viaje. Nos llevan en autobús a la Plaza de Tian anmen, donde ya estuve. En el trayecto el guía cuenta los avatares históricos que reflejó la película “Cincuenta y cinco días en Pekín”, relacionados con el establecimiento de embajadas occidentales en la capital china y los incidentes ocurridos en torno a una línea de ferrocarril asaltada por insurgentes. Como ya conocía la plaza, que al ser fin de semana estaba llena de gente, no experimenté grandes emociones, pero sí la pude ver con más luz. Sin duda el gran protagonista allí es Mao, no sólo por su enorme retrato que lo preside todo, sino también por su mausoleo, en cuya entrada hay sendos monumentos alusivos al personaje. He visto otros ejemplos de megalomanía política, como el Valle de los Caídos en España o la tumba-templo de Atatur en Ankara (Turquía), entre otros. Se repite la misma historia. El dictador poderoso quiere perpetuar su memoria construyendo edificios monumentales que tienen su huella.
Mao Tse-Tung); (Shaoshan, Hunan, 26 de diciembre de 1893 – Pekín, 9 de septiembre de 1976) fue el máximo dirigente del Partido Comunista de China (PCCh) y de la República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China continental en 1949, cuando se proclamó la nueva República Popular, tras la victoria en la Guerra Civil contra las fuerzas de la República de China. La victoria comunista provocó la huida de Chiang Kai-shek y sus seguidores del Kuomintang a Taiwán y convirtió a Mao en el líder máximo de China hasta su muerte en 1976.
En el plano ideológico, Mao asumió los planteamientos del marxismo-leninismo pero con matices propios basados en las características de la sociedad china, muy diferente de la europea. En particular, el comunismo de Mao otorga un papel central a la clase campesina como motor de la revolución, planteamiento que difiere de la visión tradicional marxista-leninista de la Unión Soviética, que veía a los campesinos como una clase con escasa capacidad de movilización y adjudicaba a los trabajadores urbanos el papel central en la lucha de clases.
La etapa de gobierno de Mao estuvo caracterizada por intensas campañas de reafirmación ideológica, que provocarían grandes conmociones sociales y políticas en China, como el Gran Salto Adelante y especialmente la Revolución Cultural, momento en el que su poder alcanzó las cotas máximas al desarrollarse un intenso culto a la personalidad en torno a su figura. Aún hoy en día, el papel histórico de Mao está rodeado de una gran controversia. Años después de su muerte, en 1981, el Partido Comunista de China publicó un análisis oficial sobre la responsabilidad de Mao en los problemas sociales y económicos derivados de sus políticas, en el que se le achacaban errores graves, aún cuando se reconocía su papel como gran líder revolucionario y artífice de la subida al poder del Partido Comunista. Desde entonces, el Partido Comunista de China ha mantenido esta valoración histórica de Mao como un gran líder, fuente de legitimidad del propio partido, que sin embargo habría cometido algunos errores graves.
Tras recorrer Tian anmen, entramos en la Ciudad Prohibida. Una enorme extensión llena de edificios palaciegos y administrativos que resuman la milenaria historia china, incluidos los avatares del último emperador, llamado Puyí. Su historia la contó una película. Subió al trono a los tres años y fue adorado por 500 millones de personas como divinidad. Gobernó en la Ciudad Prohibida, hasta que las fuerzas republicanas, que querían abolir la corte imperial, lo encerraron entre sus murallas. Finalmente abdicó y se convirtió durante un tiempo en un títere de las fuerzas de ocupación japonesas en Manchuria. Después llegó la revolución comunista y fue encarcelado para "limpiar" su mente de todo pensamiento capitalista. En los últimos años de su vida fue jardinero en el parque botánico de Pekín y llevó una vida como un hombre cualquiera en su país, siendo testigo del culto a Mao y de la Revolución Cultural.
Un foso con agua protege a tan singular recinto, que estaba lleno de gente, al aprovechar las familias chinas los fines de semana para visitarlo.
De regreso al hotel, el guía nos llevo a ver por fuera el estadio olímpico de Pekín, obra de un disidente chino que fue preso y ha sido liberado recientemente. Es conocido como “nido de pájaro”, debido a la red de acero de su exterior. Está cubierto por una membrana transparente. El estadio tiene 330 metros de largo, 220 m de ancho y 69 m de altura. Está equipado con un sistema de energía solar y de recogida de agua de lluvia para su riego y limpieza. Fue emocionante tenerlo cerca, tras haberlo contemplado numerosas veces en la televisión.
Teníamos la tarde libre. Me dediqué a caminar por las cercanías del hotel. Entré en el edificio llamado “Calle de la Seda”, cuyo interior es agobiante por su cientos de tiendas unidas unas con otras y llenas de ropa u otros artículos. Aún me quedaban 24 horas horas de viaje para regresar a casa. Decidí acostarme pronto para reponer fuerzas.

Domingo día 19-6-2011
Nos llevan al aeropuerto de Pekín para coger un vuelo de regreso con destino a Helsinki. Este aeropuerto es enorme, el mayor del mundo. Se inauguro el 29 de febrero de 2008 por motivo de los Juegos Olímpicos que se celebraran en la ciudad. El diseño estuvo a cargo del arquitecto inglés Norman Foster y su equipo de trabajo. Simula a un dragón. Era la despedida de China y de los compañeros y compañeras de viaje. Pasa siempre que se viaja en grupo. Nadie se conoce al principio y se termina reteniendo nombres y un conocimiento superficial de quienes durante unos días compartieron nuestras aventuras y vivencias viajeras.

Lunes y martes días 20 y 21-6-2011
El vuelo desde Pekín hasta Helsinki se desarrolla de día, a diferencia del de ida hasta Shanghái que fue de noche. Llegué a Sevilla a las cinco de la madrugada del martes. Me invadía un enorme cansancio. Llegar a casa tras una prolongada ausencia siempre resulta grato. Ver el correo, deshacer las maletas, son ritos obligatorios de los regresos. Ya se calmó el “mono” de viajar. Ahora a esperar que nos pique de nuevo y necesitemos satisfacerlo. El mundo ofrece lugares, paisajes y culturas que, en la medida de lo posible, me propongo conocer “antes de que anochezca”.

Nota: Gran parte de los datos y texto de este diario de viaje proceden de Wikipeia y otras web de Internet. Mi trabajo ha consistido en aunarlos junto a mis vivencias personales, para dar la mayor información posible a mis lectores de este blog, o a otros viajeros que se propongan visitar China.